주키타입 디지털 도어락 교체 설치 구멍 크기

현관문 손잡이 일체형 주키타입 디지털 도어락 교체 설치 과정, 구멍 크기와 뚫는 공구

오른쪽 사진처럼 문 손잡이와 보조키 도어락이 달려있던 현관문에 왼쪽 사진처럼 문 손잡이가 일체형으로 되어 있는 주키타입 디지털 도어락을 교체 설치했습니다.

현관문 손잡이 보조키 도어락 떼는 방법

저희 현관문에는 문을 여닫을 때 사용하는 손잡이와 보조키 타입의 디지털 도어락 그리고 안전 고리가 달려있었으며 주키타입 디지털 도어락을 설치하려면 문 손잡이와 보조키 도어락을 떼야했고 보강판 위쪽이 안전고리에 걸렸기 때문에 안전고리도 떼야했습니다.

만약 안전고리가 조금 더 위에 있었다면 안전고리를 떼지 않고 설치하는 것도 가능했습니다.

주의사항 : 현관문 손잡이나 도어락 등 잠금장치를 떼거나 교체할 때는 반드시 문을 열어놓은 상태에서 작업을 해야 고립되거나 손잡이 없이 문이 잡기는 상황을 피할 수 있습니다.

저희 현관문 손잡이에는 가운데 사진처럼 두 개의 고정 볼트가 있으며 고정 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 안쪽과 바깥쪽 손잡이가 모두 빠집니다.

왼쪽 사진 위아래 두 개 볼트를 풀어서 오른쪽 사진처럼 손잡이 걸쇠가 있는 부속을 빼냈습니다.

문틀에 달려있던 장치 역시 위아래 볼트를 풀어서 커버를 떼어내고 안쪽에 들어있는 플라스틱 부품도 빼냈습니다.

보조키 도어락의 건전지를 모두 빼내고 고정 볼트 네 개를 모두 풀어서 현관문에서 떼어냈습니다.

그리고 도어락 뒤쪽에 연결된 잭을 분리하면 오른쪽 사진처럼 실내 장치가 완전히 떨어집니다.

왼쪽 사진 가운데 큰 볼트 두 개를 완전히 풀면 오른쪽 사진처럼 바깥쪽에 설치되어 있는 키패드가 떨어집니다.

이때 도어락이 바깥쪽으로 빠져서 파손되지 않도록 케이블을 잡거나 키패드를 한 손으로 잡고 풀어주는 것이 안전합니다.

문에 고정되어 있는 설치 지지대는 눈에 보이는 모든 볼트를 풀면 왼쪽 사진처럼 문에서 떨어집니다.

마지막으로 문틀에 설치해 놓은 장치의 위아래 고정 볼트를 모두 풀면 오른쪽 사진처럼 보조키 도어락 탈거 작업이 완료됩니다.

주키타입 디지털 도어락 교체 설치

위에 사진은 제가 이번에 설치할 밀레 디지털 도어락이며 별도로 보강판 두장을 주문했습니다.

보강판이 필요 없다면 꼭 설치할 필요는 없지만 현관문에 보조키 디지털 도어락이나 별도의 잠금장치를 떼어내면 구멍이 생기는데 주키타입의 디지털 도어락 만으로는 이 구멍을 모두 막는 것이 대부분 불가능합니다.

만약 현관문 손잡이와 안전고리만 달려있고 보조키 방식의 잠금장치가 전혀 없다면 보강판은 필요 없습니다.

도어락 설치 설명서에 따라서 먼저 위에 사진처럼 문 옆면에 부속 장치 모티스를 끼우고 위아래 볼트로 고정했습니다.

모티스를 끼울 때는 위아래 표시에 맞춰 끼워야 합니다.

또한 화살표가 가리키는 깎인 부분이 문틀을 향하도록 방향을 맞춰야 합니다.

방향이 맞지 않는다면 옆면에 커버를 들어 올리고 걸쇠를 180도 돌린 다음 다시 커버를 닫으면 됩니다.

모티스에 연결된 케이블은 실내 쪽 구멍으로 빼놓습니다.

모티스를 고정하는 볼트는 머리가 납작한 전용 볼트를 사용해야 하고 설명서에도 관련 내용이 표시되어 있습니다.

왼쪽 사진은 바깥쪽 도어락과 안쪽 도어락을 물리적으로 연결시켜 주는 핸들시프트입니다.

핸들 시프트 역시 안쪽과 바깥쪽 표시가 있으며 제가 설치한 도어락은 실내 쪽에서 끼워야 하고 오른쪽 사진처럼 실외 쪽에 클립을 끼워 고정하는 방식입니다.

왼쪽 사진처럼 핸들시프트 위치와 걸쇠 위치에 맞춰 설치 설명서를 현관문에 밀착시켰습니다.

그리고 위쪽에 지름 32mm 구멍을 뚫어야 하는 위치를 표시했습니다.

오른쪽 사진 동그라미로 표시된 곳에 지름 32mm 구멍을 뚫어야 합니다.

바로 옆에 큰 구멍은 보조키 도어락을 설치하면서 생긴 구멍입니다.

디지털 도어락 설치에 필요한 구멍은 대부분 32mm인 것이 대부분입니다.

32mm보다 작으면 안 되지만 약간 큰 것은 문제가 되지 않는 경우가 많고 저 역시 32mm 홀커터가 없어서 32mm 홀커터를 사용했지만 설치에는 전혀 문제가 되지 않았습니다.

대부분의 아파트 현관문 방화문은 철문으로 되어 있고 안쪽 두꺼운 철판이 양쪽으로 덧대져 있기 때문에 큰 구멍을 뚫는 것이 쉽지 않습니다.

먼저 표시한 위치에 정확하게 구멍을 뚫어야 하는데 드릴 끝이 이리저리 옮겨서 표시 위치를 벗어나기도 합니다.

드릴을 사용하기 전에 구멍을 뚫을 위치 가운데 날카로운 못을 대로 망치로 강하게 2~3번 때려서 살짝 홈을 만들어 놓으면 드릴 끝이 이리저리 움직이는 것을 예방할 수 있습니다.

도어락 구멍은 안쪽과 바깥쪽 같은 위치에 구멍을 뚫어야 하기 때문에 처음에 얇은 드릴 비트로 구멍을 뚫을 때 바깥쪽에도 구멍을 뚫어놓고 홀커터를 사용하는 것이 편합니다.

가장 겉에 철판을 뚫었는데 안족 철판의 아래쪽이 잘려있었습니다.

이런 형태로 되어 있는 경우는 흔치 않을 것 같은데 이런 식으로 잘려있으면 홀커터 날이 잘린 부분에 걸려서 작업도 많이 불편하고 무엇보다 작업이 많이 위험해질 수 있습니다.

저는 홀커터 날이 아래쪽에 걸리지 않도록 살짝 위쪽으로 기울여서 최대한 뚫고 마지막 끝 부분을 오른쪽 사진처럼 펜치 공구를 이용해 뜯어냈습니다.

주의 : 홀커터가 고속으로 회전하다가 철판의 잘린 곳에 걸리면 드릴이 강한 힘으로 돌아가면서 충격이 손목으로 바로 전달되어 손목이나 팔에 부상을 입을 수 있으며 철판의 잘린 부분은 상당히 날카롭기 때문에 부상을 입지 않도록 주의해서 다뤄야 합니다.

개인적인 생각으로는 디지털 도어락 설치 방법 자체는 크게 어려울 게 없지만 구멍을 뚫어야 한다면 난이도가 크게 올라가기 때문에 직접 셀프로 설치할 계획이라면 신중하게 판단을 해야 합니다.

제가 설치한 도어락은 출고 당시 12시 방향으로 손잡이가 정렬되어 있으며 설치하기 전에 위에 사진처럼 사용할 방향으로 90도 돌려서 고정해야 합니다.

한번 고정된 손잡이 방향을 바꾸려면 다시 12시 방향으로 정렬을 시켜야 하는데 손잡이 방향을 바꾸는 방법에 관한 내용은 본문 하단에 글이 있습니다.

왼쪽 사진처럼 현관문 바깥쪽에 보강판을 올리고 바깥쪽에 설치할 도어락을 끼웁니다.

안쪽에도 보강판을 대고 안쪽 도어락에 끼워져 있는 설치 보강판을 빼서 현관문에 겹쳐 놓고 고정 볼트 두 개를 이용해 바깥쪽 도어락을 고정합니다.

바깥쪽 도어락을 고정할 때 너무 강한 힘으로 볼트를 조이면 문이 변형되어 도어락이 오작동하거나 부드럽게 작동하지 않을 수도 있으니 도어락이 현관문에 밀착되고 흔들리지 않을 정도로 단단히 고정하되 문이 쑥 들어가거나 휘어지지 않을 정도로 조여줍니다.

왼쪽 사진처럼 모티스에 연결된 잭과 바깥쪽 도어락에 연결된 잭을 안쪽 도어락 뒷면 기판에 끼웁니다.

잭에는 색깔 띠로 표시가 되어 있으며 도어락 뒤쪽 기판에 표시되어 있는 색깔띠에 맞춰서 최대한 깊이 눌러서 끼우면 됩니다.

남은 전선을 안쪽으로 적당히 정리해서 밀어 넣고 오른쪽 사진처럼 실내 쪽 도어락을 현관문에 밀착시켜 고정 볼트로 고정합니다.

문틀에 고정하는 커버를 닫기 전에 안에 플라스틱 자석 부품을 끼워야 합니다.

플라스틱 자석 부품은 위아래 구분이 있으며 위아래 구분해서 끼운 다음 커버를 닫고 위아래 볼트로 고정합니다.

문틀에 고정하는 부품 역시 머리가 납작한 전용 볼트를 사용해야 합니다.

안쪽 도어락에 건전지를 끼우고 커버를 닫은 다음 설명서에 내용을 참고해서 비번 등록 및 태그 등록, 도어락 동작음 소리 조절등 설정을 저장합니다.

비번이나 태그 등록 시에는 반드시 문을 열고 작업하고 등록한 비번과 태그가 정상적으로 작동하는 것을 확인한 후에 문을 닫아 테스트를 합니다.

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